Talud"vleugel"bak

Een taludbak is leuk om bij de graafmachine te hebben.

Hier een even een kort berichtje over de bouw van zo'n bak.

Met wat plaatjes en foto's van taludbakken heb ik een proefmodel gemaakt van karton.
Heel handig is een folder van zo'n bak: Taludbak
Met karton kun je de proefbak mooi bijwerken totdat je tevreden bent. Daarna heb ik het karton terug gevouwen en deze op een dunne plaat aluminium uitgetekend. 

Dit is de tekening:

De tekening moet op A4 formaat worden uitgeprint.

De vleugels kun je zo lang of kort maken als je zelf wil.
De rechthoekige stukken zijn de messen van de bak en de driehoekig stukken komen dwars op de vleugels te staan.

Resultaten van medebouwers

In dit bericht zal ik enkele foto's plaatsen van een mede bouwer.

Hier de eerste resultaten:

Hier de bijbehorende zender. Er moet nog wat aan gesleuteld worden, maar hij werkt goed.

En hier nog een paar van dezelfde bouwer. Maar nu is de machine klaar. Ik zeg, prachtig gedaan!!!

Puinbak

Ik wilde nog een puinbak bij m'n graafmachine hebben. Dus maar eens op internet gezocht naar mooie tekeningen en plaatjes van zo'n puinbak.
Hier vond ik de tekeningen en plaatjes die ik nodig had, Eurosteel.
Ik heb deze folder gebruikt voor mijn puinbak.
Hier de eerste foto's:

15 stukken aluminium gezaagd en gebogen.

Eerst weer uit elkaar, schoon maken en dan vastlijmen met J-B Weld.

Vast klemmen en eerst maar even wat anders gaan doen. Kan het mooi drogen.

Oren van de bak er op en met een paar klemmen vast zetten.
Een nachtje drogen en,....vast!!!

Nu alleen nog even zwarte spuiten en dan is de bak klaar voor gebruik.

Gebruikte onderdelen

Hier een lijst van de onderdelen die ik voor deze graafmachine heb gebruikt. Als je op klikken drukt kom je (als het goed is) op een internetsite waar het artikel verkocht word.

                                                                                                              

-  Bruder graafmachine     :  Caterpillar graafmachine  op rupsen.          Klikken

- Draaikrans                    : Conrad bestelnummer:224506-8A Klikken

- Centrale doorvoer van boven- naar onderwagen: Ik heb gebruik gemaakt van een vierpolige "Jackplug" maar ik zag nu een betere oplossing daarvoor. Kijk hier maar eens: Klikken

-  6 Metal geared servos   : TowerPro High Torque Servo 13Kg MG-945                              Klikken

-  6 Microschakelaar        :  Microswitch met lange hendel                                                                    Klikken

-  6 CTI regelaars            :  THOR15HC-S                                                                           Klikken     

-  Stickers                        : "Verboden binnen het draaibereik van de machine te komen"        Klikken

- Zenderset                     : 4 kanaals 2.4 Ghz zenderset twee maal. Tenminste als je zelf een zender wil          
                                       bouwen zoals ik dat gedaan heb.                                                  Klikken
- JB Weld                        : Heel handig. Hiermee kun je onder anderen aluminium onderdelen
                                        verlijmen. En ik kan je verzekeren dat het echt sterk is. Dit is echt het
                                        beste! Je hebt meerdere soorten , waaronder normale en kwik. Klikken en
                                        nog één Klikken
- Verf                             : Om het geheel af te maken, is het natuurlijk het mooiste dat je graafmachine ook de originele kleuren heeft. Ik ben hiervoor naar Caterpillar in Beilen gegaan. Daar hebben ze spuitbussen met de originele Caterpillarkleuren. Dus gewoon even naar de Caterpillar dealer bij jou in de buurt gaan en vragen.  Caterpillar

Dit is zijn in hoofdlijnen de spullen die je nodig hebt. Daarnaast komt natuurlijk nog allemaal klein materiaal zoals aluminium buizen en strippen, houtboren, kleine bouten en zelfborgende moeren (3mm), elektrische bedrading, LED lichtjes, weerstanden.

De elektrische componenten, zoals LED, weerstanden en bedrading en dergelijke heb ik hier vandaan. Klikken

Het aluminium,houtboren en dergelijke heb ik van Hornbach en de Gamma.

De houtboren zijn 6 mm. Die kun je dan op lengte afzagen met een ijzerzaag.
De aluminiumbuizen zijn: 10 mm buiten en 8 mm binnen.
                                      8 mm buiten en 6 mm binnen.
Tip: Als de buisjes nu niet zo mooi in elkaar schuiven, dus wat stroef zeg maar, dan moet de buitenzijde van de binnenste buis even met waterproof schuurpapieren schuren. Net zolang tot het mooi en soepel in elkaar schuift.

Er werd mij laatst een vraag gesteld van hoe lang de cilinders moesten worden. Dat is beetje lastig want ik kan wel maten gaan noemen maar dat kan bij jullie dan net wel weer anders uitvallen omdat bijvoorbeeld de servo's net iets op een andere plaats zijn gemonteerd.

Het is verstandig om eerste de giek in elkaar te zetten en dan de ruimte tussen de draaipunten van de cilinders op te meten. Dan heb je de totale lengte van die bepaalde cilinder in ingetrokken positie. Dat doe je ook bij uitgeduwde positie. Dus de punten meten van de ene aanslag van de giek tot de andere aanslag. Als je dan de aluminium-buisjes op maat zaagt zodat deze er tussen passen en niet uit elkaar vallen in volledig uitgeduwde positie dan heb je de buisjes op maat. Daarna kun je de boren in de cilinders plaatsen en op meten wat de lengte moet zijn.

Niet te veel afzagen. Er wat afhalen kan altijd. Er weer aanzetten niet!

Hier toch nog even een foto met wat maten:

De zender

De zender

De zender is een project op zich geworden. Ik wilde namelijk een zender die qua indeling van de bediening sticks ongeveer identiek was aan die van een echte graafmachine. Ik wilde ook niet dat ik de zender in mijn hand moest houden zodat ik de sticks met mijn duimen moest bedienen. Ik wilde een zender die je voor je buik kon dragen zodat je je handen vrij had. 

Wat ook nodig is voor een graafmachine zijn zes proportionele kanalen en alles moet gelijkertijd bedient kunnen worden. Dus niet eerst een schakelaar overhalen voordat de rupsen weer kunnen worden bedient. 

Ik heb daarom gekozen om twee goedkopere 2.4 Ghz zender-ontvangers aan te schaffen en dan daarvan één te maken. Die zenders kosten inclusief ontvanger ongeveer 55 Euro. Dus je bent geen vermogen kwijt als er iets mis gaat.

Ik moest natuurlijk eerst een bak hebben waarin ik de zenders kon plaatsen. Ik had nog een zenderbak liggen die ze bij heli vliegen gebruiken. Leek me wel een goeie optie. Vervolgens moest de boven- en onderzijde gesloten worden. Ik heb daarvoor bij de Gamma een plaat aluminium gekocht. 

De bak op de aluminium plaat uittekenen en dan uitzagen met een decoupeerzaag. 

De boven plaat zit met popnagels vast.

De onderzijde zit met schroeven vast. Ik heb rondom in de rand van de bak aluminium hoekstukjes gemonteerd met daarin 3 mm schroefdraad. Op deze manier kan de zender gemakkelijk worden geopend. 

De twee bakken die op de foto te zien zijn, dat zijn de onderste gedeelten van de zenders waar de batterijen in gaan. Die heb ik van de zenderkasten afgezaagd en op de onderzijde gemonteerd.

De binnenzijde:

Rondom de rand zijn de aluminium hoekstukjes te zien waarmee de deksel mee vast zit. De hoekstukjes zitten met popnagels aan de rand bevestigd.

De elektronica uit beide zenders. Ik heb eerst de elektronica uit beide zenders verwijderd en daarna heb ik de plastic gedeelten waarop de elektronica was bevestigd uit beide zenderkasten gezaagd en gefreesd. Deze plasticstukken heb ik op de aluminiumplaat gemonteerd. Zo kon de elektronica weer op de plasticstukken geschroefd worden.

De bedieningsticks zijn gemakkelijk te verwijderen uit de oude zenderkasten en te monteren in de nieuwe.
Het zijn vaak blokken die met vier schroeven zijn bevestigd. Aan de bedieningsticks voor de giek heb ik vrijwel niets veranderd.

Uit de bovenplaten van de oude zenderkasten heb ik de plastic stukken gezaagd waar de bedieningsticks in waren gemonteerd. Zo heb ik ze ook weer in de nieuwe kast gemonteerd. Aan de onderzijde was een kier omdat het afgezaagde stuk plastic niet helemaal aansloot op de aluminiumplaat. Deze kier heb ik vol gespoten met hete lijm van een lijmpistool. Nadat de lijm was uitgehard  heb ik het overtollige lijm afgesneden. 

De bedieningsticks voor de rupsen heb ik wel veranderd.
Ik heb daarvan twee assen vastgezet, namelijk de zijwaartse assen.  Met de twee overgebleven kanalen word de verlichting en een extra mogelijkheid aan de giek bedient.

Bedieningsticks rupsen.

Onderzijde bedieningsticks.

De zender is nog niet helemaal klaar. Voor de verlichting wil ik nog twee drukschaklaars plaatsen en ik wil in de linkerstick nog twee drukschakelaars maken voor de extra mogelijkheid, zoals het draaien van een knijperbak. Dus dit bericht word nog aangevuld.

Hier een plaatje van de indeling van de bedienings-sticks:

Onderwagen

En dan nu de onderwagen:

Op een aantal video's op internet zag ik dat de rupsen al snel slap werden of waren en dat ze er af liepen bij het sturen(schranken) in mulle zand. Dus ik wilde een systeem waardoor ik de rupsen iets strakker kon opspannen. In eerste instantie zat ik te denken om het zo te maken zoals het in het echt is. Dus onder veer belasting de rupsen gespannen houden. Dit is natuurlijk allemaal wel te maken, maar dat duurde mij toch wat te lang. Ik wilde ook wel een beetje snel een werkende graafmachine hebben. En je kan het later natuurlijk altijd nog veranderen!


Dus ik heb er voor gekozen om de servomotoren op een dusdanige wijze te monteren dat deze naar voren en naar achteren konden worden verplaatst zodat de rupsen strakker konden worden gezet.

De foto die ik hier geplaatst heb is wederom een foto van een collega Bruderombouwer.

Gewoon schroefjes lossen en de rijmotoren naar voren/achteren bewegen. Je moet behoorlijk wat weg frezen. Let er wel op dat je niet teveel weg freest.
Hier nog een filmpje van hoe het bij de onderwagen van mijn graafmachine werkt:
Rupsen spannen

Ik heb aan de zijde waar de schroeven ingedraaid worden een aluminium plaatje geplakt met epoxylijm. Dit is een stuk steviger en het plastic beschadigd dan ook niet.

De draaikrans:

Dit is mijn draaikrans. Ik wilde een draaikrans met binnen vertanding omdat ik denk dat er tijdens het graven wel eens zand en en ander rotzooi tussen de vertanding zou kunnen komen. Mijn draaikrans is een beetje een "trail and error" ontwerp. Dus net zo lang door bouwen tot het goed werkt, zeg maar. Maar daardoor ziet het er ook wat complex en rommelig uit. 

Daarom is de draaikrans op de foto hieronder misschien wel duidelijker dan die van mij.
Het is belangrijk dat de tandkrans precies op de goeie plaats gemonteerd word. Op het stuk aluminium zoals hieronder te zien kun je dan ook mooi het midden uitmeten om zo de tandkrans op zijn plaats te krijgen.
In het aluminiumblok boor je twee gaten van 2.5 mm aan beide zijden En dan tap je daar 3 mm draad in. Dan boor je 3 mm gaten in het plastic van de onderwagen. Wel eerst uitmeten natuurlijk. Zo kun je dan de draaikrans met vier 3 mm boutjes vastzetten aan de onderwagen. 

In het midden de centrale doorvoer. Gemaakt van een vierpolige zogenoemde "jackplug".

Misschien een betere oplossing voor de centrale doorvoer. Klikken

Als je alles dan gemonteerd hebt ziet het er ongeveer zo uit.

De bovenwagen van mijn graafmachine draait nog gewoon op het plastic van de onderwagen. Zoals het bij de originele Bruder Cat ook draait, zeg maar. Ik heb op internet meerdere gezien die de draaikrans hadden omgebouwd met een groot lager er in.
Een beetje zoals deze:

Een prachtig mooie draaikrans. Je kunt deze ook gewoon kopen. Het is natuurlijk wel steviger en de speling is nihil. Maar ik moest toch een beetje om mijn budget denken en ik denk dat je voor deze draaikrans toch wel wat flappen op tafel moet leggen.

Het kan ook anders zoals hier te zien is.

En bij deze onderwagen worden de rupsen onder veerbelasting strak gehouden. Zeer mooi gemaakt en dat ga ik dus bij mijn nieuwe graafmachine project ook doen. Net als een gelagerde draaikrans.

Dan de zwenkmotor in de bovenwagen:

Ik heb de servomotor met twee stukjes aluminium "U"profielen aan de bovenwagen gemonteerd. De servomotor zit tussen de profielen geklemd en is met epoxy vastgelijmd.

 Zoals op de foto te zien is moest ik een beetje plastic weg frezen omdat de tandkrans daar tegen aan liep.
Niet direct te veel weg frezen. Gewoon even passen en weer een beetje weg frezen als het niet past.

Ik heb voor "U" profielen gekozen omdat het gedeelte waar de giek op scharniert op enige manier weer vast moest worden gezet aan de bovenwagen. Anders schuift die natuurlijk tijdens het graven naar voren.

Zoals op de foto hieronder te zien is zit dat gedeelte met twee inbussen aan beide zijden vast.

Ik heb weer twee 2.5 mm gaatjes in de "U" profielen geboord en heb daar 3 mm draad in getapt.
Zit als een huis en ik kan de graafmachine als dat nodig is ook gewoon weer uit elkaar halen.

Eindeschakeling

Ik had besloten om in mijn graafmachine eindschakeling in de giek te bouwen. Dat draait namelijk een stuk prettiger. De kans dat je iets doorbrand is ook veel minder op die manier.

Ik had op internet, op een Duits forum, iemand gezien die dat gebruikte op zijn Bruder Cat. De aandrijving van de giek is wel heel anders. Hij had gebruik gemaakt van nylontouwtjes om de giek te laten bewegen. Knap stukje werk moet zeggen. Hier een linkje naar dat forum: Modelltruck.net

Eerst een video van hoe de eindeschakeling op mijn graafmachine werkt:
Werking eindschakeling

Wat je nodig hebt, buiten de servo's natuurlijk, zijn micro-schakelaars en diodes.

Microschakelaar met een lange hendel. De hendel kun je dan buigen als dat nodig is. In het filmpje is duidelijk te zien dat ik dat ook gedaan heb.

Een diode. De pijl geeft aan in welke richting de diode stroom doorlaat. Het symbool staat gelijk met de diode, dus de grijze band is de richting waarin de stroom gaat. 

Dan is hier de schakeling zoals het moet worden aangesloten:

Om te beginnen de inbouw van de eindschakelaars voor de bakbediening in de lepelsteel. De foto mocht ik gebruiken van een collega Bruder ombouwer, waarvoor mijn dank. Dan hoef ik die van mij niet te demonteren voor een foto. Maar de inbouw van mijn microschakelaars is vrijwel gelijk aan die op de foto. Ik denk dat de foto genoeg zegt over de werking van de eindschakeling van de bakbediening in de lepelsteel.

De eindschakeling voor de lepelsteel zit in de hoofdgiek en is volgens mij wel goed te zien in het filmpje. Het is een beetje passen en meten en afstellen. De microschakelaars zitten vastgelijmd met een lijmpistool. Op zich best handig want je kunt de microschakelaar dan met een kleine hoeveelheid vast lijmen en daarna testen. Als het niet geheel goed is maak je hem gewoon weer los met een soldeerbout en je schuift hem een beetje zodat hij wel goed zit. Als alles dan wel goed is, lijm je hem gewoon vast met een grotere hoeveelheid lijm.

De eindeschakelaars in hoofdgiek, voor de eindeschakeling van de hoofdgiek, zitten zoals in het filmpje te zien is vlakbij het scharnierpunt. Hierbij denk ik ook dat het filmpje redelijk goed laat zien hoe ze in de giek zitten. Ik heb bij deze microschakelaars kleine gaatjes geboord in de hendels en daarin kleine boutjes ingedraaid met een bol kopje. Dan schuiven ze wat gemakkelijker over de aanslagen. De aanslagen heb gemaakt van stripjes aluminium. Deze heb gebogen tot de giek op het juiste moment tot stilstand kwam. Ik heb wel bemerkt dat de servo's, nadat de stroom word uitgeschakeld, even doorlopen. Daar moet je bij het afstellen even rekening mee houden.

***

Ik zag iets nieuws op internet. Het zijn regelaars met stroombegrenzing als eindschakelaar. Dus een weerstand verhoging en de servomotor stopt. Ik heb al wel één gekocht maar heb hem nog niet geprobeerd. Kijk hier maar eens en oordeel zelf: Klikken

Als het goed is heb je helemaal geen micro-schakelaars meer nodig. Maar als ik het zo lees zal de beweging ook stoppen als de servomotor wat zwaarder werk moet verrichten. Bijvoorbeeld een volle bak met grond of zand. Dan zal de motor, en daardoor de beweging dus stoppen omdat de weerstand toeneemt. Je kan ze wel in verschillende types krijgen dus een hogere blokkeer detectie. Misschien dat dit wel wat is. 

Mijn ervaringen hiermee volgen later. Ik hoor graag wat jullie ervaringen zijn.